T5:n pakoventtiiliit ei avaudu, supsuttaa imusarjaan

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 27.9.2011 9:33

Täytyy ensin tunnustaa, että en juurikaan moottorien päälle ymmärrä, mutta tommosesta viasta oon kuullut puhuttavan.

Itse asiassa yksi tuttu sanoi, että sillä oli pakoventtiilit juminut niin, ettei menneet täysin kiinni. Kuvaili, että käyntiääneen oli tullut ylimääräinen tuffauttelu, kun päästi paineita ennen aikojaan pakosarjaan. Remontti oli ollut kuulemma kallis. Aiheuttajaksi epäiltiin sitä, kun edellinen omistaja oli ajellut väärillä öljyillä. Tämä oli siis se 2004-2006 vuotinen 2.5Tdi 96kW, jossa pitää käyttää 506.01 öljyä, jota esim. ESP ei ole. Kuitenkin joissakin merkkiliikkeissäkin käytetään ESP.tä tossa koneessa.

Omassa autossa, jossa siis sama motti ja edellinen omistaja ajanut väärillä öljyillä, alkaa kuulumaan samoja oireita. Välistä kuuluu selvästi tuffauttelu ja välistä sitä ei kuulu. Riippuu vähän mistä suunnasta ja kuinka kaukaa kuuntelee. Voi olla, että oon tullut vähän vainoharhaiseksikin, kun tommosta kuvittelen kuulevani. Tiedä kuinka paljon tuohon ääntelyyn vaikuttaa vuotava pakosarjakin.

Mutta joka tapauksessa oletteko kuulleet moisesta vaivasta? Ja osaisko joku selvittää tarkemmin mistä on kyse? Karstako estää ventiilin sulkeutumisen vai mikä? Oon henkisesti jo varautunut 3000€ remonttiin, jos toi sattuis nyt porsimaan. Etukäteenhän tuohon ei voi mitään tehdä, joten ajetaan niin kauan kuin liikkuu. Vai voisko forte-käsittely auttaa jotakin?

Jos tuo todella porsii, täytyy vakavasti harkita "uutta" konettakin. Nykyinenhän on jo sisäänajettu vaatimattomasti 555tkm:llä. Käviskö tuohon heittämällä 174 heppanen mylly? Onko kytkin ja vaihteisto sama? Turbo on vissiin isompi. Toisaalta omassa on 50tkm ajettu turbo, jota ei viittis uusia. Eikös vaihtokoneita saa jo tyyliin 3000€:llä, mutta mimmonen homma koneen vaihto on?

Sekavaa volkkarimiehen jutustelua; pelätään auton leviämistä ja suunnitellaan vaihtoehtoisia taktikoita korjaukseen

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 27.9.2011 18:01

Venttiilien jumittamisesta en ole kuullut, mutta nokka-akselien ja paininkuppien kulumisesta kyllä. Siinä vaiheessa kun paininkuppi kuluu puhki niin alkaa käynti olemaan jo sellasta että... Kannattaa ottaa venttiilikoppa auki ja kurkata nokkien ja paininkuppien kunto.

Timos · Post by **Timos** » 27.9.2011 18:42

eli onko nuo surullisenkuuluisat erikoisöljyä tarvitsevat paininkupit nimenomaan venttiileitä painavat? itse olen luullut niiden olevan jotain pumppusuuttimia painavia kuppeja...minäkään en vielä volkkarien pumppusuutindieseleitä ole ikinä avannut enkä päässy tutustumaan. hyvin vörkkii 582tkm.

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 27.9.2011 19:10

Pumppusuuttimia painaa sellanen tappi rullakeinun välityksellä, ei ne oikeastaan kulu. Ne painaa venttiileitä ne nostimet/nokat, jotka kuluu.

Just vaihdoin pumpparikoneiseen Caddyyn uuden nokka-akselin ja kaikki paininkupit ja laakeriliuskat.
Kilsoja siinä oli noin 250tkm. 2 paininkuppia oli ehjiä ja ei oikeastaan yhtään kulunut. Kaikki muut 6 kuppia aivan kulahtaneita, yks puhki asti kulunut..

ilpopi · Post by **ilpopi** » 28.9.2011 12:08

Aihetta sivuten, myös 505.01 öljy käy, tosin lyhyelle vaihtovälille.
Esim. Teboil Diamond Diesel 5W-40, muita en itse ole löytänyt.

Timos · Post by **Timos** » 28.9.2011 14:40

Omassani käytetty 506.01 mobil shc, nykyisin mobil formula ld. Tuolla ajan myös lyhyen välin, mutta muistelisin jostain lukeneeni että siihen käy 506.00 eikä tuo 505.01. Varma en ole ja koneena siis 2004-2005 2.5tdi Pd ja touaregin v10. sitä en tiedä miksi esim. golfin 1.9pd käy tuo 505.01 ja mitä eroa siinä on.

ilpopi · Post by **ilpopi** » 28.9.2011 20:46

Pitipä oikein tarkistaa, 2004 käyttöohjekirja kauppaa pitkälle huoltovälille 506.01 ja lyhyelle 505.01.
Koskien siis kaikkia T5 R5 PD koneita ilman hiukkassuodatinta.
Elsa näköjään pyytää käyttämään 506.01 riippumatta huoltovälistä (siis myös kiinteälle huoltovälille)
R4 PD koneissa ilman hiukkassuodatinta Elsa kauppaa pitkälle 506.01 ja lyhyelle 505.01.
Lienee hyvä alkaa itsekkin käyttää 506.01:stä seuraavasta vaihdosta...

Timos · Post by **Timos** » 28.9.2011 21:28

Ok. Eihän tuo varmuus kohtuuttomia maksa kun saksanmaalta saa n. 8-10e/l. Suomessa halvin litran purkki tullut vastaan Säästö-Kareilla 16,90e.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 30.9.2011 7:50

Pasi Häkli wrote:Pumppusuuttimia painaa sellanen tappi rullakeinun välityksellä, ei ne oikeastaan kulu. Ne painaa venttiileitä ne nostimet/nokat, jotka kuluu.

Just vaihdoin pumpparikoneiseen Caddyyn uuden nokka-akselin ja kaikki paininkupit ja laakeriliuskat.
Kilsoja siinä oli noin 250tkm. 2 paininkuppia oli ehjiä ja ei oikeastaan yhtään kulunut. Kaikki muut 6 kuppia aivan kulahtaneita, yks puhki asti kulunut..

Keksittekö mitään syytä, miksi noilla kilometreillä oli jo kulahtaneet?

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 30.9.2011 8:08

Olisko jotain muuta selitystä, mistä tuollainen jännä käyntiääni voisi johtua? Näyttäis tulevan esiin pidemmän matka-ajon jälkeen, kun käyttää tyhjäkäynnillä. Lisäksi usein käynnistäessä tyhjäkäynti voi olla erikoinen. Yleensä tyhjäkäynti palautuu paremmaksi, kun vähän käyttää kierroksia.

Tällä viikolla poikkesin kahville kesken matka-ajon. Paussin jälkeen tyhjäkäynti oli erityisen huonoa, mutta lähdin liikenteen sekaan. Jouduin heti kiihdyttämään reilummin ja mielestäni auto tuprautti putkesta reippaan harmaan savupilven.

Tuli vain mieleen, että voisko polttoaineen ruiskutuksen ongelmat oirehtia tällä tavalla. Nimittäin toinen ongelma on se, että monesti kiihdytyksessä tuntuu pientä nykimistä, jota ei varmaan huomaa kuin kuski. Auto kyllä kulkee ihan kohtuudella eli ei missään vikamoodissa ole.

On muuten hankala tarkistaa öljyt tuosta kikottimesta. Öljytikku on niin pitkä, että hinkkautuu ulos tullessaan putken seinämiin. Katsoin, että öljypinta olisi aivan alamerkillä ja lurautin lisää ölppää koneeseen. Tämän jälkeen en tiennyt, onko öljy ylä- vai alarajalla. Oli vähän kiire ja totesin, että öljyvalohan huolehtii lisäystarpeesta

Näytti virrat päällä palavan ja käynnistyessään heti sammuvan.

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 30.9.2011 12:31

cordo-00 wrote:Keksittekö mitään syytä, miksi noilla kilometreillä oli jo kulahtaneet?

Ite en sitä sen enempää tutkinut, kunhan pistin kuntoon. Varmaan huoltoneuvojien kanssa ovat keskustelleet siitä mikä olisi voinut sen aiheuttaa. Onko ajettu paskoilla öljyillä vai laiminlyöty huoltoja tms.. Taksi se oli, että varmaan joutokäyntiä tolpalla on vähintään toiset 250tkm

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 7.10.2011 10:17

Kyselin tarkemmin tutultani autonsa venttiiliongelmasta. Ongelma olikin niin päin, että pakoventtiili ei avautunut ja pakokaasut poistui imuventtilin kautta. Ongelma oli ollut vain yhdessä pytyssä, josta myös paininkuppi oli kulunut aivan puhki. Tuon vaivan pitäis huomata ilmanputsarikotelon avaamalla ja kokeilemalla hönkiikö takaisin päin. Pitäis koittaa testata tuolla tavoin, niin sitten selviäis.

Onko muuten paha homma aukaista venttiilikoneista? Siinähän on jonkin verran romua tiellä.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 10.10.2011 10:25

Nyt oireet ovat pahentuneet ja supsutus kuuluu kokoajan. Eihän toi ääni mikään huono sinänsä oo - kuulostaa aivan V8:lta

Vähän kiusallista vain ajaa, kun kone ei ota kierroksia. Tämän viikon teema on saada varma diagnosi tuohon. Tänä ehtoona aukasen ilmanputsarin ja tarkista, että hönkii sinne päin.

Jos vika on venttiileissä, niin eikös siinä voisi olla kaksi vaihtoehtoa. 1) Paininkupit kulunut tai 2) öljykanavat tukkeutuneet niin, ettei öljy pääse virtaamaan nostajiin. Eiköhän toi 1. vaihtoehto ole todennäköisempi, mutta eikös toi toinenkin ole mahdollista? Mietin vain, että voisko tuohon 2-vaihtoehtoon yrittää jotain puhdistusta, forte tms.

Ebayssä törmäsin tommoseen settiin:
http://www.ebay.co.uk/itm/Volkswagen-To ... 2567ca0b8e

Riittäiskö tuo 1-vaihtoehdon korjaamiseen? Onkohan toi ihan kuraa ja tohtiiko noita käyttää?

Ymmärsin, ettei tuolla autolla kannattais hirveästi ajella. Kuulemma imuventtiili voi vaurioitua palokaasuista. Kuinka vakavasti tämä pitää ottaa vai tohtiiko sillä ajella kauppareissut ennen remonttia?

Korostetaan vielä, että tekstissäni on varmaan asiavirheitä ja tyhmiä kysymyksiä, mutta en tosiaankin paljon käsitä moottoritekniikasta.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 10.10.2011 12:44

Soittelin Käyttöautoon aiheesta ja sain seuraavia hintoja:
nokka-akseli: 400€
paininkupit: 53€/kplx10kpl=530€
laakerit nokka-akselille: 20€/kplx12kpl=240€
lisäksi jotain nippeleitä ja ruuveja
työarvio: 5hx96€/h=480€

Siis tämä oli oletukselle, että nokka on sileä ja paininkuppi puhki. Lisäkustannusta tulee, jos venttiileissä on jotain häikkää (mitä ei oikeastaa saa tietää kuin kannen aukasemalla tai remontin jälkeen koeajolla).

Tehdaskunnostettu vaihtomoottori ilman apulaitteita olis maksanut reilu 8000€ ja vaihtotyö 9hx96€/h = 864€. Eli se on poissuljettu vaihtoehto.

Käyttöauton hessu ehdotti männänrenkaiden ja alakerran laakereiden vaihtoa, kun pohdiskelin sitä, jos kone porsii toisesta paikasta heti remontin jälkeen. Onhan tuolla ajettu jo 550tkm, mutta toisaalta tuosta tulisi lisää luokkaa 2000€.

Tosiaankin paininkupit ja nokka-akseli maksais ebayssa vajaa 300€, kun marmorilla 930€. Kuinkahan suuri laatuero noissa on?

Antakaapas vähän neuvoja hankalaan päätökseen...

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 10.10.2011 15:11

Paikallisesta tarvikeliikkeestä saa nokka-akselia 360€:llä ja paininkuppeja 16.5€/kpl. Väitti olevan saksalaisia laatumerkkejä. Paininkupeissa on valtavan suuri hintaero merkkiliikkeen hintaan verrattuna.

Timos · Post by **Timos** » 10.10.2011 15:17

kaveri laitto forten öljynvaihdossa ja sano et tuntuis vetävän paremmin. tosin tuo on aina liikkunut hyvin 174hp. luin jostain että forten liuottama moska olis tukkinu öljypumpun siivilän ja koneeseen sitä myöten vaurioita....jos sulla toinen auto käytös, niin itse laittasin tuon forten, sen jälkeen alapohja irti, kattoo näkyykö moskaa ja missä kunnossa öljypumppu on, joku sano et se kestää n. 600tkm. sit yrittäisin ite laittaa sen nokka-akselin ja varovasti nokka-akselin sisäänajo.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 10.10.2011 15:30

Mistäpäin öljypumppuun pääsee käsiksi? Mitenkä toimii öljynpaineen varoitusvalo? Eli mistä kohtaa mittaa ja mitenkä vois testata toimivuuden?

Voishan tuota Fortea kokeilla, mutta suurella todennäköisyydellä siitä ei ole mitään apua. Kyselin hieman aiheesta ja ymmärsin, että nostajan öljykanavan tukkeutumista ei ole tapahtunut tässä koneessa (jos missään muussakaan koneessa). Venttiiliongelmat on aina johtuneet kuluneesta nokasta ja paininkupista. Lisäksi hieman pelottaa irtoavan kikkareen tukkima öljykanava. Tuskimpa kaikki kikkareet tippuvat alas öljypohjan päälle...

Mitenkäs nokka-akseli pitäisi sisäänajaa? Hakevatko nostajat asentoansa vai mitä siinä tapahtuu?

Timos · Post by **Timos** » 10.10.2011 16:09

joo en itsekään ihan heti uskalla omaani tuota fortea laittaa kun nätisti käy. luotan tuohon, että pitäisi olla ajettu oikealla öljyllä koko aika 583tkm. tuohan on todella pesevä öljy. tuossa kaverin koneessa oli välillä ollut jotain shellin litkuja ja koneessa näytti ihan öljykorkinkin kautta tsekatessa olevan moskaa. omani näyttää puhtaalta, tuota vesipumppua ihmetellessäni myös jakopää oli aivan puhtaan näköinen, luotan mobiliin vielä...

T5 on minullekin vielä tuntematon tapaus, sitä mukaa jos/kun ongelmia tulee niin tututksi käy. Mutta yleensä autojen öljypumppuihin pääsee käsiksi kun irrottaa alapohjan. (löytyiskö noilta russian sivuilta räjäytyskuvia tai mikä lie etka se on, mistäköhän sen sais itelle, vag-com10.6 sentäs sain jo). Se mitä olen kuullut, niin öljynpaine valo vilkkunut ja ollut anturivika, toisen kerran vilkku, niin kuski ajatteli olevan taas anturivika ja ajoi menemään, -> kone hajos kun olikin pumpussa vikaa. Sitä että jos olisikin niin että olisi vikaa eikä varoitusvalo toimisi, tuleeko jotain vikailmoja, en tiedä mutta luulis....

Sisäänajossa tietenkin uudet osat hioutuvat toisiaan vasten, eli siinä pitää olla oikeat tarkoitukseen soveltuvat öljyt ja asennustahnat tai rasvat, tarkkana saa olla ettei mene nokka heti uusiksi...googlaa nokka-akselin sisäänajo. sitä miten se T5:ssä tehdään, ei taas ole kokemusta...

Ps. hommasin ammattimetsurilta vanhan husqvarnan (ovh. yli 1000€), kehu että oli laitettu uus mäntä ja rengas...no vähän aikaa se toimi kunnes leipoi kiinni, eli ei sitten vissiin oltu kummiskaan ajettu sisään öljyisemmällä seoksella tyhjäkäynilla muutamaa tankkia, tai sitten vanha sylinteri oli todella huono, ihme ettei ollut merkkiliikkeessä laittaneet sitäkin uusiksi kun tuo pelkkä mäntäkin kummiskin maksaa 90€. Hukkaan meni...

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 10.10.2011 18:17

Tossa on taas ollut ainakin kaks kappaletta T5:sia josta nokat ja paininkupit sökönä. Tänään ehdittiin just avata yks jossa oli 2 ehjän näköistä paininkuppia, yksi täysin puhki ja loput muuten vaan kuluneita. Tuntuu menevän noin 250tkm välein. Yks taksi oli mihin on jo kahteen kertaan vaihdettu. Ajettu varmaan puoli miljoonaa.

Mitään logiikkaa kulumisessa ei tunnu olevan. Että miks yks kuppi on melkein kuin uusi ja sen vieressä oleva puhki.

Timos · Post by **Timos** » 10.10.2011 19:06

Mun käsittääkseni tuo dpf:n kanssa käytettävä öljy 507.00 on huonompaa nokalle eikä sille oikein mitään voi. Tässä Mobil shc 506.01 on käsittääkseni enemmän tuhkaa, auttaisko se noita nokkia kulumasta? Onko Pasille tullut vastaan 2004-05 vuosimallia tai Touaregia V10 nokan vaihtoon missä olis käytetty aina tuota shc:tä vai onko ne kaikki ajettu muilla öljyillä. Tosin on kyllä erikoista että eivät silti kulu tasaisesti vaikka ajais millä.

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 11.10.2011 6:58

Ite kun en noihin T5:siin huoltoja tee niin en osaa varmaksi sanoa, mutta mobil shc:tä meni tiettyihin moottoritunnuksiin, oliko se nyt A:lla alkaviin moottoritunnuksiin. Jos meillä on vahingossa laitettu väärät öljyt niin ne on kyllä samantien vaihdettu oikeaan öljyyn. Eli uskosin että niillä on ajettu samoilla öljyillä koko aika.

Touareg V10 TDI koneisia on niin vähän näin pienellä paikkakunnalla, ettei oo tullut nokkajumppaa semmosen kanssa meillä.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 11.10.2011 9:23

Mukava saada vähän keskustelua aiheesta, ettei tartte aivan yksin höpistä.

Illalla vähän ihmeteltiin käyntiääntä. Kun irrotti imuputken ennen ilmanputsari, "supsutus" voimistui valtavasti. Jos kädellä peitti putken päätä, ääne vaimeni lähes huomaamattomaksi. Putken pinnasta kokeilemalla voi tuntea supsutuksen, joka laskelmieni mukaan pitäisi olla 4krt/sek, mitä se korva kuulonkin mukaan vois olla. Imuputki oli kuitenkin aivan puhdas eikä ilmanputsarikaan ollut mitenkään erityisen likainen tai öljyinen. Imuputkessa myös haisee pakokaasulle. Tämä voi selittää sen, että jo viime talvena tyhjäkäynnillä pakokaasun haju tuli sisälle. Olen kuvitellut vian olevan pakosarjassa.

Ilmeisesti osa yhden pytyn pakokaasusta tulee imuventtiilin kautta, mutta suurin osa menee oikeaa reittiä pakoventtiilin kautta. Tyhjäkäynnillä kone kuulostais käyvän kaikilla pytyillä. Kierroksia nostaessa (jossain 2000 rpm tuntumassa) kuulostaa siltä, että yksi pytty lakkaa käymästä. Ilmeisesti pakokaasu ei enää ehdi poistua ja palamiseen ei saada riittävästi happea.

Tarkoitus on mahduttaa auto illalla talliin ja alata purkamaan. Näyttää siltä, että imusarja pitäisi saada pois, mikä taas vaatii keulan purkamisen eli pitää irrottaa pohjamuovi, lokasuojat, karjapuskuri, puskuri, intercooleri + ahtoputkistoa, loput jäähdyttäjät pitää kääntää pois edestä. No saapa samalla vaihdettua umpiot ja lisäpitkät.

Kun vika todennäköisesti löytyy venttiilikoneistosta, tilaan sinne uudet osat. Sitten jää kysymysmerkiksi, kannattaisko kansi käyttää samalla irti. Tuossahan on riski, että imuventtiili olisi vioittunut kuumasta pakokaasusta. Oon kuitenkin käsittänyt, että yleensä kantta ei irroteta. Tosin kun koneella on ajettu jo reipas puolimiljoonaa, voisi "terveen" koneenkin venttiileissä olla jotain sanomista. Mitäs noille venttiileille yleensä tehdään? Putsataan mahdolliset karstat vai uusitaanko ne aina kunnosta riippumatta?

Toinen seikka, joka puoltais kannen irrotusta on, että sais helposti tarkastettua suuttimet. Tuossahan on epäilty olevan suutin vikaa, kun nykäsee pari kertaa kiihdytyksessä. Ne tulis aika näppärästi samalla, kun veis kannen suuttimineen koneistamolle. Tulee huomattavasti kalliimmaksi viedä myöhemmin koko auto pajalle suuttimien korjaukselle.

Suurin riski tässä on remontoija, koska en oo aikasemmin vastaavia remontteja tehnyt. Moposta oon kerran irrottanut pytyn

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 11.10.2011 9:27

cordo-00 wrote:
Ebayssä törmäsin tommoseen settiin:
http://www.ebay.co.uk/itm/Volkswagen-To ... 2567ca0b8e

Riittäiskö tuo 1-vaihtoehdon korjaamiseen? Onkohan toi ihan kuraa ja tohtiiko noita käyttää?

Sain myyjältä tämmösen vastauksen:
hi these are fai parts not sure of origin but all made to O.E Spec sold loads with no problems
postage to finland is £45

Pitääkö tuo tulkita niin, että valmistettu Kiinassa, kun nimenomaan kysyin, että onko valmistettu Kiinassa vai Saksassa.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 11.10.2011 9:34

Toinen vaihtoehto olis tämmönen.
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 0461308704

Ja samaan kysymykseen tuli vastaus:
HI they are genuine VW Camshfts And INA german hydraulics.

Eli kuulostais paremmalta ainakin myyjän puheiden perusteella. Tosin hintakin on kolmanneksen kalliimpi.

Vaihtoehdot nokka+akselin ja paininkuppien hankintaan:
1. Käyttöauto: 930€
2. Paikallinen tarvipulju: 525€
3. Ebay, saksalaiset osat: 470€ (postikulut arivoitu £50)
4. Ebay, "kiinan osat": 320€
5. Kolari-Special: 681€

Vastaavasti nokka-akselin laakerit kustantaa samoissa paikoissa
1. 240€
2. ei saa
3. 80€
4. ei saa
5. 110€

Keinuvivut:
1. 301€+386€=687€
2. ei saa
3. ei saa
4. ei sa
5. 273€+211€=484€

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 11.10.2011 15:06

Aika isoja hintaeroja. Keinuvipuja me ei olla vaihdettu kun ne ei ole olleet kuluneita. Ovat varmaan niin paljon pienemmällä kuormituksella.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 11.10.2011 15:34

Lisäsin edelliseen viestiin 5. paikan hintatiedon ja keinuvipujen hinnat. Pitää aukasta toi ja kattoa, mitä pitäis uusia.

Hassua, että nokka-akseli maksaa paikassa 2. 360€ ja paikassa 5. 317€. Vastaavasti nostajien hinnat on 16.5€/kpl ja 36.4€/kpl. Eli ostamalla eripaikoista tulisi yhteishinnaksi 482€ (+nokka-akselin postitus).

Lisäksi, kun laakeri on vain 30€ kalliimpi 5:ssa kuin 3:ssa, niin parhaalta vaihtoehdolta tuntuis hommata näistä kahdesta suomalaisesta paikasta. Ei tartte alata värkkäämään englantilaisten kanssa, jos tulee jotain ongelmaa.

Soittelin Tammer-diesel ja sielä hessu sanoi, että lähiaikoina oli 4 vastaavaa vikaa ollut ja kaikista oli käytetty kantta irti ja kaikissa se oli ollut tarpeellinen toimenpide. Tosin sitä ei tiedä, olisko kone pelannut seuraavat 300tkm sellasenaankin. Kannen irtiotto kuulosti vievän noin 10h lisää aikaa ja sen lisäksi vielä koneistamon lasku kannen tarkastamisesta+plaanaamisesta, suuttimien testaus, uusiminen ja mahdolliseesti venttiilien uusiminen. Pahimmillaan pitää ostaa uusi kansi tai suuttimia (600€/kpl). Korjaus maksais Tammer-dieselisä 2500-3000€ (tähän vielä päälle mahdollisesti uuden kannen ja suuttimien hinta). Tämä alkas kuulostamaan siltä, ettei ole enään järkevää.

Vien auton tänään vikakoodienlukuun ja koitetaan saada jotain vihjettä suuttimien kunnosta. Tämän jälkeen vaihtoehdot on yläkerran itse korjaten tai kokonaan uus motti ja vaihto jossain liikkeessä. Periaatteessa voisin kai tuohon omaan remonttiin sisällyttää esim. yhden suuttimen vaihdon (ebaystä 300€:llä), jos testeri näyttää vialliseksi. Pahimmillaan tietysti teen yläkerran remontin, minkä jälkeen todetaan suutin vialliseksi. Vaihto vaatisi yläkerran purun. Tosiaankin pientä viitettä suutinviasta tuossa on, kun on hieman nykäissyt kiihdytyksessa noin 2500rpm kohdalla.

Vähän ajetuista (50tkm) purkuautoista otettuja koneita sais Saksasta 3500€:llä ja suomesta enemmän ajetuista 4500€:llä. Vaihtotyötähän tuossa taitaa olla 1000-1500€ edestä.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 12.10.2011 8:31

Kävin eilen vikakoodien luvulla ja löytyi kaksi vikakoodia; toinen maf-anturi ja toinen kampiakselin asentotunnistin vika. Maf-herja on tullut, kun olen testimielessä käyttänyt konetta anturin johto irti. Huoltomies sanoi, että kampiakselin asentotunnistinvika vois aiheuttaa nykimistä ajossa ja se ainakin selittää ajoittaisia käynnistymisongelmia. Jokatapauksessa ei ollut suuttimista mitään herjaa. Kuulemma ainakin Pasuunasssa tulee herkästi vikakoodi suuttimista. Yritettiin ajaa jotakin testiä testerillä, mutta silloin testeri tilttas ja lopetettiin siihen.

Tämän jälkeen ajoin kotiin ja alkasin purkamaan autoa. Ehdin purkaa keulan ja irrottaa imusarjan, jonka jälkeen lopetin. Tänäiltana pitäis saada nokat näkyviin.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 12.10.2011 9:33

Tarkoitus olisi samalla vaihtaa muitakin osia, jotka tuossa tulee näppärästi esille. Katotaan millaiseen ratkaisuun Motonetin kanssa päästään, mutta mahdollisesti tehdasvikaiset umpiot vaihdetaan uusiin. Lisäksi laturin vapaapyörä ja hinna tulee sopivasti vastaan ja sillä onkin ajettu jo 120tkm. Hyvän näkönen oli päälle päin, mutta kun on kohtuullisesti esillä, kannattaa vaihtaa nyt. Motonetissä saa tuota vapaapyörä+hihna -pakettia noin 100€:llä. Onkohan tuo laadukas vai jokin kiinan osa?

Näitten lisäksi teen samalla muutakin, joita kyllä pystyis tekemään keulaapurkamattakin; ainakin dieselsuodatin, imuilmansuodatin, raitisilmasuodatin, moottoriöljyt+suodatin ja laatikkoöljyt vaihdetaan samalla. Onko jollakin tietoa, mitä öljyä laatikkoon kannattais laittaa? Ilmeisesti tilavuus on 3l.

Onko ehdotuksia, mitä muuta kannattais vaihtaa samaan syssyyn? Hehkut vaihdoin jo talvella.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 12.10.2011 11:07

Ainiin, imusarja oli aika karstainen, pahimmissa paikoissa sentin kerros karstaa. Muistaakseni talvella se oli vielä ihan ihan siisti. Auto käy kyllä aika paljon tyhjäkäyntiä, mikä voisi selittää kovan karstottumisen. Imusarja on ilmeisesti valurautaa, joten voisko karstan polttaa vois? Vai olisko parempi käyttää jotain liuottimia, esim. ksyleeniä mulla olis tonkka.

Täytyy kai samalla tulpata egr, mikä luultavasti vähentäis karstottumista huomattavasti. Ajattelin laittaa laipan siihen kohtaan, josta putki kiinnittyy sammutusläppä-pömpeliin. Pitää kai hommata tiivisteet molemmin puolin pelliä.

Timos · Post by **Timos** » 12.10.2011 18:52

Laturinhihnaa tekee käsittääkseni vain Gates joten se on ainakin alkuperänen. Itse kuumensin imusarjaa ihan kuumailmapuhaltimella vartin jonka jälkeen isommat kikkareet tippuu kopistelemalla. Sen jälkeen liuottimia. Eli puhallat sarjan sisään tai vois kai sen kosaanillaki kuumentaa. Eiköhän tuo egr putsaamisen jälkeen pidä kun tulppaa vaan alipaineletkun.

Edit. ota kuvia projekteistasi ja laita johonkin, olis mukava kattella.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 13.10.2011 8:25

Grande katastrof!!!!

Menin tyhmänä irrottamaan syliterikannen pultit, kun luulin laakeripukkien olevan niillä kiinni. Kuvittelin, että pukit olisi vielä erikseen nokassa kiinni. Yritin ruuvien aukaisun jälkeen nostaa nokan pois, mutta eihän se mihinkään liikkunut. Hetken ravistelun jälkeen alkasi vesi lirisemään, jonka jälkeen huomasin, mitä oli tapahtunut. Todellisuudessa laakeripukit olivatkin kannessa kiinni pienemmillä ruuveilla , joiden kannat olivat öljyn peitossa. Että osaakin olla tyhmä

Tämä kannen irrotus ei kuulunut tämän remontin focukseen. Ei sitten ollenkaan, kun nytkin ollaan jo oman osaamisen rajalla, minkä jokainen voi todeta tästäkin postauksesta. Mietin sellaistakin vaihtoehtoa, että sylinterikansi uudestaan kireälle (reilummin kuin ohjearvo), hilut sisään ja kovaa ajoa. Tiedä sitten, millaisella todennäköisyydellä vesi ja öljy pysyisivät omilla puolillaan. Periaatteessa pitäis ottaa suuttimet ja tandempumppu irti ennen kannen irrotusta. Tämä ei kuulosta kovin mukavalta toimenpiteeltä. Pitääpä vähän soitella pariin korjaamoon. Tiedä, vaikka hinais ton osaavampiin käsiin, kun ei oo enään kovin mukavaa tunnetta vatsan pohjassa.

Palataampa takaisin remontiin. Keinuvivut olivat silmämääräisesti aivan hyvän näköisiä ja kaikki olivat silmämääräisesti samannäköisiä. Jotain pientä jälkeä (kiillottumaa, ei siis mitään naarmua) näkyi kiikun pyörivissä osissa, joka on nokka-akselia keskimmäisiä nokkia vasten. Nokka akselin keskimmäisest nokat olivat samoin hyvännäköisiä, eikä näyttänyt pahemmin tylsistyneiltä. Yhdessä nokassa oli reilu sentin pitunen naarmu.

Imunokat ja nostajat olivat hyvännäköiset ja sormella ei tuntunut nostajassa mitään koloa. Pakopuolen nokat olivat todella kuluneita ja samoin nostimet. Edestä katsottuna oikealla oli pahin ja parani vasemalle päin. Oikeimmassa nostimessa oli reikä ja kaksi oikean puolesta nokkaa olivat todella kuluneet. Näistä voisin ottaa kuvan. Oikeastaan vasemmanpuolimmaisessa ei juuri näkynyt mitään kulumaa. Toinen vasemmalta oli lievästi kulunut, sormella juuri tunsi nostimessa kuopan.

Mitenkä nokka lähtee lopullisesti irti rattaan päästä. Nokan pää on jonkin pellisen hässäkän sisällä ja nokkaa ei saa kääntämällä eikä nostamalla pois. Se pelli näyttää menevän alaspäin ja ehkä on myösalemman rattaan akselin ympärillä. Vinkkejä irrotukseen kaivataan.

Post by **JukkaA** » 13.10.2011 8:43

Tekisi mieli sanoa, että älä koske enää mihinkään ja vie se osaaviin käsiin. Myös osaavan kaverin kutsuminen kylään voisi olla toinen vaihtoehto.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 13.10.2011 8:51

JukkaA wrote:Tekisi mieli sanoa, että älä koske enää mihinkään ja vie se osaaviin käsiin. Myös osaavan kaverin kutsuminen kylään voisi olla toinen vaihtoehto.

En pahastu, jos vaikka sanoisitkin

Voisi tosiaankin olla järkevin antaa laitos henkilölle, joka ymmärtää näitten päälle. Itse voisin jatkossa keskittyä ydinliiketoimintaan eli maksamiseen. Haluuako joku ostaa hyvän autotallin, myydään tarpeettomana

Jotain positiivista sentään, että diagnoosi oli oikea. Mitälie olisi tapahtunut, jos nokka-akseli olisi ollut kuin pakasta vedetty

Pasi Häkli · Post by **Pasi Häkli** » 13.10.2011 16:42

Komppaan jukkaa tässä asiassa, vie se jonnekin jossa se saadaan kuntoon. Siitä isosta hammasrattaasta täytyy myös tehdä rattaiden välyksenpoisto ennen kiinnitystä. Pois sitä akselia ei sieltä saa ennenkuin se iso hammasratas on irrotettu. Sen irroitus vaatii erikoistyökalun.

Siihen nokka-akseliin tulee se sentin pituinen naarmu sen puhki menneen nostimen vierestä kun viereinen nokka osuu siihen puhki olevaan nostimen reunaan pyöriessään, kun se puhki oleva nostin ei painu tarpeeksi alas.

Suosittelen myös viemään korjaamolle osaaviin käsiin.. Harmin paikka, kaikenkaikkiaan..

Timos · Post by **Timos** » 13.10.2011 21:27

Tekevälle sattuu, älä silti lannistu, siinähän sitä oppii. Tsemppaukseksi kerron muutaman tapauksen omista mokista.

Nuorena kollina piti lähtee poikien kanssa bmw e30:llä ruotsiin kun edellisenä iltana juuri parkkikselle espoossa päästyäni vedet tuli pihalle hirveän höyryn saattelemana. Olin varma että kannentiiviste pamahti. No ilman autoa ruotsiin josta ostin kunnon momenttiavaimen ja reissun jälkeen vaihoin tiivisteen parkkiksella ilman mitään koulutusta, tosin alfamerin opas varmaan oli ja hyvin meni, mutta kun koneen löi taas käyntiin, niin taas tuli vedet pihalle. No olikin vain lämppärille menevä letku halki ja öljyt liukeni koneen kyljestä sekaan. Samasta autosta kaasaria purkaessa en huomannut yhtä ruuvia kurkkujen välissä ja yritin sitten mattopuukolla saada tiivisteen halki -> isot naarmut pintoihin jolloin uusi tiiviste ei enää pitänyt ja eikun uutta weberiä ostamaan...volvosta olen myös monta kertaa onnistunut vahingossa purkamaan sisemmän vetonivelen, mutta olen myös oppinut sen sitten kasaamaan vaikka kaikkien ohjeiden mukaan se ei ole avattavissa vaan pitäisi ostaa uusi...jne mutta sitä vartenhan tämmöset keskustelupalstat on että voidaan harrastaa vaikka se sitten maksaisikin välillä...

Uusi kannentiiviste ilman muuta eikä mitään ylikiristystä, se on tarkkaa puuhaa, vieläpä alumiinilohko. En tiedä onko kierteet tehty alumiiniin vai onko siellä jotkut helicoilit, mutta ei ole viisasta ylikiristää kantta, eikä varmasti edes pitäisi käytetty tiiviste enää. Oikeat ohjeet tuohon hommaan pitää jostain saada. Se on sitten sama kuka sen tekee kunhan on oikeat ohjeet, momentit ja työkalut. Tätä tapausta tarkoittamatta mutta yleisesti ottaen, kaikkia erikoistyökaluja ei läheskään aina tarvitse vaan ne on tehty helpottamaan asennusta, mutta yleensä onnistuu soveltamalla tai kätevän kaverin itse muokkaamilla tai valmistamilla kaluilla esim. tämän motin vesipumppu ei tarvi paljon puhuttua erikoistyökalua. Tsemppiä!

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 14.10.2011 8:44

^Mukava kuulla, että joku muukin on mokannut

Eilenhän vietettiin sopivasti kansallista epäonnistumispäivää, jonka tosin aloitin jo keskiviikkona. Tosi on, että täytyy välistä epäonnistua, että voi jatkossa taas onnistua uusissa haasteissa. Tuleen ei saa jäädä makaamaan hoki entinen opettajamme.

Soittelin paikalliselle koneistamolle kysyen hintoja ja aikataulua, mutta en oo saanut vielä vastausta. Toivottavasti tänään ratkeaa paikka, jossa remontti tehdään loppuun.

Muistaakseni nokka-akselin naarmu ei ollut puhki menneen nostajan vieressä, vaan viereisessä pytyssä.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 20.10.2011 8:10

Vien koko laitoksen ensviikon alussa koneistamoon. Laittavat siellä auton ajokuntoon. Alustava hinta-arvio on 3k€, riippuen vähän siitä, miltä sylinterikannen alapuolella näyttää.

Oon korjausaikaa odotellessa laittanut vähän muita paikkoja: kuskinpenkin revenneen sauman korjaus (revin päällisen irti ja emäntä näytti sille vähän ompelukonetta), vaihteistoöljyn vaihto, käsijarrun fixaus ja laturin kumikytkimen vaihto.

Toi laturin kumikytkimen (vapaapyörä+hihna) vaihto kannattaa tehdä samalla, kun oli paikat auki ja edellisestä vaihdosta olikin jo 120tkm. Oli vieläkin aika hankalassa paikassa; kiinnitysruuveja ei nähnyt mistään kulmasta. Lisäksi toi vapaakytkin oli aika hankala irrottaa, kun olis vaatinut erikoistyökalun. Ratkaisin asian niin, että vedin rälläkällä uran, johon laitoin raudanpalan. Tällä tavalla sain vapaakytkimen lukittua ja sen jälkeen putkipihdeillä ulkoreunasta väännettiin aukipäin ja samaan aikaan pidettiin vastaan laturin akselin päästä ZXN12-hylsyllä (vai oliko ZXN10). Viimein aukesin, kun sai kunnolla voimaa peliin. Uuden kiinnityksen tein niin, että laitoin vanhan hihnan rattaan päälle ja väänsin hihnan päältä putkipihdeillä kiinni ja vastaan pidettiin akselin päästä samanlailla.

Hinaussilmukka on puuttunut, mutta saan sen lainaan kaverilta. Vielä on auki, millä saan tuon panssarivaunun vedetty reilu 25km matkan korjaamolle. Mitenkäs tuollainen 1.9Tdi AGR liikuttais tota? Meneekö siitä kytkin remonttiin tuossa rasituksessa?

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 31.10.2011 8:54

Koneistamo on vähän ruuhkautunut, eikä ole vielä suostunut vastaanottamaan kyseistä autoa. Toivottavasti tällä viikolla saadaan se työnallle.

Tässä muutamia huonoja kuvia: Venttiilikoneisto, keinuvipu ja pahiten kulunut nokka

Ei ihme, jos pikkusen supsuttelee väärään suuntaan

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 29.11.2011 13:23

Viime viikolla sain auton koneistamolta ja toistaiseksi toimii hyvin. Jäähdytysnestettä olen kerran joutunut lisäämään. Pitää hieman seurailla, jos nesteitä alkaa häviämään.

Samassa rytäkässä irrottivat öljypohjan ja tarkistivat kampiakselin laakerit ja öljypumpun. Totesivat niiden olevien kunnossa. Vaihtoivat yhden venttiilin, muut hioivat. Lisäksi vaihtoivat vesipumpun, kuulemma hieman jo oli vuotanut (väärin asennettu edellisellä kertaa 150tkm sitten). Nokka akseli ja paininkupit luonnollisesti uusittiin. Vanhat nostajat ja nokka-akselin laakerit laittoivat takaisin. Lisäksi suuttimien johtosarja uusittiin.

Toivottavasti näillä remonteilla menisi nyt seuraavat 560tkm. Remontin jälkeen tuntuu vetoja olevan hyvin ja vastaa kaasuun eri malliin. Öljyn täyttökorkin poistamalla kuuluu melkoisen kova naputus, mutta lienee normaalia?

Timos · Post by **Timos** » 29.11.2011 16:36

tuota naputusta itsekin pelkäsin. niin uskomattoman kova ilman korkkia, mutta kaverilla pitää myös joten lienee normaalia ja tulee jostain mistä lie. korkki kiinni ääntelee suorastaan kauniisti. Kokeilepa huvikses kiihdyttää 60 ylöspäin ns. lentävällä lähdöllä nelosella. 80 kello käyntiin ja 120 pois. pitäis mennä joku 17s mutta itsellä menee kyllä nopeammin (paras 12.5s) vaikka ei luultavasti ole lastutettu.

cordo-00 · Post by **cordo-00** » 30.11.2011 8:02

Timos wrote:tuota naputusta itsekin pelkäsin. niin uskomattoman kova ilman korkkia, mutta kaverilla pitää myös joten lienee normaalia ja tulee jostain mistä lie. korkki kiinni ääntelee suorastaan kauniisti. Kokeilepa huvikses kiihdyttää 60 ylöspäin ns. lentävällä lähdöllä nelosella. 80 kello käyntiin ja 120 pois. pitäis mennä joku 17s mutta itsellä menee kyllä nopeammin (paras 12.5s) vaikka ei luultavasti ole lastutettu.

En tiedä tohtiiko. Voi pian ilmetä, että kone ei ole kunnossa

Ja edellisen lisäksi vielä sakot ylinopeudesta